Установка входной двери в квартиру своими руками. Установить входную металлическую дверь своими руками: пошаговая инструкция. Установка коробки в дверной проем

Среди всех видов входных дверей наиболее авторитетными и долговечными считаются металлические. Зачастую они устанавливаются специалистами ремонтных компаний. Однако это значительно увеличивает общую стоимость двери, которая сама по себе невысока. И поэтому установка входной двери своими руками интересна многим людям. Технология монтажа не требует специальных навыков, однако для самостоятельной установки необходимо знать некоторые особенности этого процесса.

Подготовка к монтажным работам

Прежде чем приступать к установочным работам и задаваться вопросом, как установить металлическую входную дверь, вначале нужно снять старую дверь. Демонтаж следует проводить с предельной аккуратностью, чтобы проем не слишком разрушился – от этого будет зависеть скорость процесса.

Пошаговый демонтаж двери

Снятие старого полотна. Дверные петли могут быть двух видов — неразборные, которые просто следует открутить, приступая к работе, и съемные. Во втором случае нужно приоткрыть дверь и, приподняв полотно с помощью обычного ломика, зафиксированного под ее нижней кромкой, снять с петель.
Поиск мест крепления. Чтобы обнаружить старое крепление нужно снять все слои – обои и штукатурку или шпаклевку. Если коробка металлическая, тогда будут видны анкера или небольшие куски арматуры, которые, в местах примыкания, необходимо срезать болгаркой. Затем старую коробку нужно осторожно выдавить или выбить так, чтобы она не разрушилась.
Удаление деревянной коробки. Вначале нужно разрезать боковые стойки пополам, а затем, просто выломать их из проема ломом или фомкой. После извлечения боковин остается только убрать притолоку и порог.

Подготовка проема к установке

После демонтажных работ по старой двери, нужно подготовить к установке коробку. Сначала необходимо удалить все, что может осыпаться — куски шпаклевки, части кирпича и другой мусор. После проведения таких работ, проем может значительно расширится. Образовавшиеся большие пустоты следует заложить кирпичом, а маленькие щели просто замазать оставшимся цементным раствором. Ощутимые выступы, препятствующие будущей установке, необходимо убрать. Для этого можно использовать два вида инструментов — молоток с долотом или болгарку со специальным режущим диском.

Схема подготовки дверной коробки следующая:

Проверка пола под низом дверной коробки. Раньше, старые сооружения строились с деревянным брусом, который подкладывали под дверную коробку. Если он уже стал трухлявым и раскрошенным, его нужно заменить.
Проверка бруска. Один и тот же брус может выглядеть нормально, но быть гнилым в середине. Чтобы знать наверняка о пригодности бруска, его древесину следует проверить шилом. Для этого следует острие с хорошим усилием воткнуть в древесину, и пошатать несколько раз. Затем вынуть. Если брус пригоден для дальнейшей эксплуатации, то шило будет входить трудно и неглубоко, а если древесина при раскачивании крошится, то ее нужно выбросить.
Замена бруса. Обрезанный по размерам брус нужно обработать специальным раствором от гниения, а потом уложить на место предыдущего. Потом сверху положить кирпичную кладку, а щели заполнить раствором.
Уточняющий замер проема. Необходимо точно измерить расстояние между боковыми косяками и между верхней и нижней точках дверного проема. Зазоры между габаритным блоком и стеной должны составлять, как минимум, по 20-25 мм с каждой стороны. Впоследствии может сложиться ситуация, когда дверной проем придется либо расширять, либо, наоборот, делать его уже.

Важно! Брус необходимо проверять в разных местах.

Расширение проема

Как установить входную дверь своими руками, когда проем оказался слишком узким? Главную задачу, которая ставится при процессе расширения можно решить двумя способами:

Рубкой. Этот метод, наиболее распространенный из-за финансовых соображений. Расширять коробку рубкой можно или с одной стороны, или с двух. После окончания процесса проем следует выровнять и оштукатурить.
Резкой. Преимущество такой методики заключается в том, что его можно применять для всех видов прочных стен, включая несущие. Минусами являются финансовые затраты и наличие специального оборудования (болгарки) с алмазным диском.

Сужение проема

В процессе уменьшения размеров, необходимо учесть надежность и цельность будущего проема. Для этого лучше привязать дополнительную конструкцию к основной стене арматурными прутьями. Внешний вид суженного проема будет определяться одним из трех существующих методик:

Кирпичная кладка. Работы по укладыванию могут вестись двумя способами – либо в один, либо в несколько кирпичей. Принципиальной разницы не будет. Главное – нужный размер. можно проводить уже через трое суток по завершению кирпичной работы, а установка дверного полотна допускается не раньше 10-14 дней.
Сужение бетонированием.
Установка двустворчатой двери. Этот метод является прекрасной альтернативой двум предыдущим.

Однако, в отличие от них, размер проема можно всегда изменить, открывая-закрывая маленькую створку, когда того требует ситуация, к примеру, при перемещении крупногабаритных предметов.

По окончанию вышеперечисленных действий, проем станет ровным и полностью готовым к установке двери.

Установка железной двери

Установка входной двери в квартиру производится по нескольким мотивам:

как отличная защита от грабителей;
как хорошая изоляция звука и тепла;
как привлекательный элемент декора.

Конструкция железных дверей состоит из дверной рамы, ребер жесткости (каркаса) и внешней поверхности. Между металлическими ребрами размещается специальный звукоизоляционный материал, а сверху каркас обшивается металлом или другим листовым материалом (т. н. бюджетный вариант).

Чтобы звук при захлопывании был не сильно громким, к притвору крепится резиновый уплотнитель, который значительно понижает шумовые эффекты.

Подготовка двери

Входную дверь можно заказывать у производителя с уже врезанными замками. Это наиболее приемлемый вариант, т.к. установка дополнительных элементов требует некоторой сноровки и, конечно же, дополнительного времени. При прибытии дверей с замками нужно только прикрутить саморезами ручки в обозначенное место и обязательно проверить ход всех замков и защелок, которые должны работать, как по маслу. После небольшого теста, можно приступить к установке входной металлической двери.

При монтаже двери, выходящей непосредственно на улицу, можно, в качестве внутреннего утеплителя, использовать пенопласт или строительную пену. При эксплуатации каменной ваты, необходимо тщательно заделывать дверь – наглухо, т. к. вата имеет гигроскопическое свойство, которое может привести к ржавлению двери изнутри.

Лакокрасочное покрытие при установке лучше защитить малярным скотчем, который нужно оклеить по всему периметру. После монтажа дверных откосов, скотч можно снять. Для укладки проводов, которые должны проходить через дверь, необходимо предварительно ставить закладные – пластиковую трубу или гофрорукав.

Варианты крепления двери

Фиксацию двери к коробу можно реализовать на основе трех методов:

Утапливаемый способ. Суть процесса заключается в том, чтобы прикрутить дверь непосредственно в стену анкерными болтами, для которых предварительно сверлятся отверстия с учетом технологических зазоров. В финале уши болтов нужно замаскировать пластиковыми заглушками соответствующего цвета.
На монтажные пластины. Крепление производится на выступающие из дверного блока 3 или 4 пластины, в которых имеются отверстия для закладных. При правильном размещении дверной коробки, со всех сторон должен остаться зазор в 10–20 мм. Потом в предусмотренные отверстия продеваются стальные направляющие, вторые концы которых либо привариваются, либо расклепываются. Как альтернативный вариант замены направляющих используются анкерные болты или арматура.
Комбинированный. Этот метод предполагает параллельную работу двух вышеописанных способов одновременно.

Последовательность монтажа входных дверей

Установка входной металлической двери своими руками — процесс, который делится на несколько частей:

Предварительная фиксация дверной коробки. Вначале коробку нужно свободно поставить в проем, на специальные монтажные подкладки, высота которых может достигать 2 см. Потом, с помощью уровня или отвеса, нужно добиться строгого выравнивания коробки в двух плоскостях – вертикальном и горизонтальном. Затем ее следует зафиксировать деревянными брусками (клиньями), толщина которых должна чуть превышать зазоры между металлической рамой и стеной. Количество таких фиксаторов обычно составляет по 3 шт. с каждой боковой стороны и 2 сверху. После вбивания клиньев необходимо еще раз тщательно проверить ровность конструкции строительным уровнем.
Крепление коробки. Сначала нужно просверлить отверстия в стене через специально предусмотренные места металлической рамы. Для того чтобы не ошибиться в глубине просверливаемого отверстия, можно на бур нанести малярный скотч примерно в 10-15 см. Это как раз и будет необходимое расстояние для качественной установки крепления с помощью небольших кусков арматуры или анкеров, совпадающих по диаметру с отверстиями рамы.
Предварительная проверка дверного полотна. При съемном полотне, нужно прикрепить дверь для того, чтобы убедиться в качестве ее хода. Он должен быть плавным, без каких-то усилий. После тестирования хода, дверное полотно можно снова снять.
Подтяжка крепежа. После проверки двери, можно зафиксировать все крепежные элементы, окончательной их подтяжкой.
Заполнение зазоров. Особого внимания на этом этапе заслуживает не монтажная пена, которая используется чаще всего, а цементный раствор. Именно он надежно заполняет все пустоты, гарантируя дополнительную защиту от взлома квартиры. Пену же легко можно срезать, тем самым открывая доступ к металлическому креплению.
Завершение работы. Сначала нужно навесить дверь, потом тщательно смазать все петли и установить декоративные накладки.

Важно! В процессе установки каждого из анкеров необходимо следить за тем, чтобы конструкция не сместилась. Это постоянно следует контролировать отвесом или строительным уровнем.

Особенности установки металлических дверей в стены из разных материалов

Как установить железную дверь в деревянный дом многие не знают. Для этого нужно знать несколько основополагающих принципов, которые могут значительно упростить рабочий процесс:

Деревянные строения имеют усадку до 8-12 см. Этот период продолжается 5 лет, после этого за сохранность конструкции можно не переживать.
При монтажных работах можно использовать только внешние петли и полужесткое крепление.

При установке металлической двери своими руками в дом из пеноблока, газосиликатного блока, полистирол бетона, из-за непрочности материала, требуется дополнительное укрепление:

Специальной закладной деталью;
Стальным механизмом;
Деревянным сооружением.

Для каркасных и щитовых построек, в качестве вспомогательных распорок и стоек, используют деревянный брус.

При установке железной двери в панельную хрущевку, желательно позаботиться о дополнительной звуко- и теплоизоляции, т. к. похвастать герметичностью они, к сожалению, не могут.

В этой статье мы расскажем о том, как самому установить входную дверь правильно: раскроем особенности и тонкости данного процесса.

Входная дверь - это в первую очередь защитник вашего дома. Поэтому стоит подойти к ее монтажу добросовестно и кропотливо изучить данную статью. Если же вам не хочется тратить свое время на эту затею и есть лишняя пара-тройка тысяч рублей, то можете нанять мастера.

Перед тем, как установить входные двери, нужно произвести демонтаж уже стоящей «защитницы». Для этого сперва снимаем полотно с петель.

При разъемных петлях делается это просто: открываем дверь пошире и с помощью монтировки или ломика приподнимаем ее до тех пор, пока она не соскочит. Если же петли неразъемные, то здесь тоже не должно возникнуть проблем: они разъединяются при помощи простой отвертки. То есть откручиваются.

Возможно 2 варианта:

Коробка деревянная . В этом случае по возможности сначала выкручиваем крепежные саморезы, выдергиваем все гвозди из вертикальных брусков. После этого, применяя монтировку или большой гвоздодер, выдираем все части коробки из проема.

Следует знать! Для удобства демонтажа деревянной дверной коробки можно сделать распилы ее боковых частей. Это ускорит работу.

Коробка . Здесь придется немного повозиться. Особенно, если она была прикреплена при помощи сварки. Для решения проблемы понадобится болгарка с диском по металлу.При этом не забывайте про защитные очки или маску!

Подготавливаем дверной проем

После демонтажа следует подготовить дверной проем для установки новой двери.

Выполняем следующие действия:

Избавляемся от оставшихся торчащих частей : гвоздей, саморезов, кусков штукатурки и изоляционных материалов.
Производим замер проема и дверного блока . При необходимости увеличиваем проем: используем кувалду или отрезную машину с алмазным диском.

Следует знать! Размер проема должен быть больше размеров коробки минимум на 2 см, максимум - на 2,5 см.

Сужение проема, как правило, производится редко . Но если есть такая необходимость, то делать это нужно с помощью цементно-песчаной смеси марки М-300. В качестве опалубки можно использовать металлический уголок.

Порядок действий

Материал и инструменты

После того, как вы определились какую установить входную дверь, купили (см. ) и доставили ее, можно начать монтаж.

Для начала подготавливаем инструмент:

Перфоратор (ударную дрель) с буром на 15 мм. Рабочая длина бура должна быть не менее 180 мм.
Строительный уровень с тремя глазками.
Молоток.
Рулетку (длиной не менее 3 метров).
Отвертку.
Ключ с торцевой головкой на 17 мм. Длина головки - не менее 4,5 см.

Любовь соотечественников к металлическим входным дверям обоснована надежностью конструкций. Порой от несанкционированных проникновений защищает не столько сама дверь, сколько нежелание представителей криминального мира озвучивать свои действия скрежетом и звоном. Потому и оборудуют наши сограждане ими, как частные загородные строения, так и городские квартиры, разумно покупая не самые дешевые варианты. Когда речь идет о безопасности, в экономии смысла нет. Зато установка металлических дверей своими руками позволит сократить расход, так как стоимость монтажа зачастую равна четверти цены «железной защиты».

Нюансы монтажа стальных дверей

Металлический дверной блок, как и аналоги из древесины или пластика, состоит из дверного короба и навешенного на него полотна. Отличается он обязательным наличием нижней перекладины – порога, а также зачастую врезанными заранее замками и прикрепленными петлями. Заблаговременно установленная фурнитура без сомнений облегчает монтаж, но заставляет часто и тщательно проводить выверку горизонталей и вертикалей, многократно навешивать полотно для проверки хода двери. Пренебрегать контрольными действиями нельзя, потому запастись нужно будет не только строительным уровнем, но и мускулистым помощником.

Обустраивают металлическими дверями строения из кирпича, древесины, газосиликатных блоков, пенобетона и др. Важно учесть технологические особенности стройматериала, на основании чего решить, как установить входную металлическую дверь и как предварительно подготовить проем.

В зависимости от технической специфики несущей стены исполнителю нужно будет:

зачистить штукатурку до кирпича или искусственного камня так, чтобы между дверным блоком и стеной остался технологический зазор в 2,0 – 2,5 см;
соорудить окосячку в брусовом или бревенчатом строении, а уже к ней затем крепить дверную коробку с зазором по притолоке минимум в 10 см.

Владельцам кирпичной и пенобетонной собственности потребуется перфоратор или электродрель и зубило с молотком, хозяину деревянной постройки вместо перфоратора нужна будет бензопила и ножовка, вместо зубила стамеска.

Важно. Так как стальными дверными блоками обустраивают вход, открываться полотно должно наружу. Согласно пожарным предписаниям входная дверь не должна создавать препятствий для вынужденной эвакуации.

Полотно стальной двери нежелательно освобождать от упаковочного материала до окончания процедуры установки. Однако так невозможно проверить качество изделия. Учтите, что решив установить железную дверь собственноручно, хозяин автоматически отказывается от гарантийных обязательств поставщика. Никакие претензии по поводу царапин и вмятин после монтажа рассматриваться не будут. Лучше снять полиэтилен, обследовать приобретенный товар, а затем прикрепить упаковку обратно монтажной лентой, чтобы не испортить декор инструментом или монтажной пеной.

Подготовительный этап

Немногим отличается от стандартной процедуры установки любой двери, включает три традиционных этапа:

подготовку проема с корректировкой его размеров в случае неправильно произведенных замеров;
крепление коробки в проеме с помощью анкерных пластин, стальных прутков или саморезов в зависимости от стройматериала стены и расположения дверной рамы в проеме;
проверка работы, корректировка при необходимости, запенивание технологических зазоров и навешивание полотна.

В основном входной стальной блок располагают заподлицо с внешней плоскостью стены, но его можно и «заглубить» в проем. Первый вариант предполагает крепление с помощью анкерных пластин. Второй способ предопределяет фиксацию дверной рамы-коробки посредством проходящих через нее анкерных болтов, имеющихся в комплектации блока, или заменяющих фабричные анкера стальных штырей. Максимально надежным опытные монтажники признают комбинированный метод, когда установка железной двери, выполняемая своими руками, осуществляется и на анкерные пластины, загнутые вдоль поверхности проема, и на болты или штыри.

Обратите внимание. Если в комплектации бюджетного дверного блока нет анкерных болтов, нужно самостоятельно купить метизные изделия, длиной 10-15 см. Диаметр болтов зависит от размера монтажных отверстий, обычно используют 12-15 мм. В качестве альтернативы подойдут отрезки стального прутка с аналогичными размерами.

Стандартная последовательность установки

Будем считать, что старая конструкция демонтирована, и проем к предстоящей работе подготовлен. То есть, размер его позволяет оставить по периметру дверной рамы технологический зазор, необходимый для заполнения пространства монтажной пеной или цементным раствором. Значит, можно установить в подготовленный проем входную железную дверь без его увеличения или уменьшения:

Ставим вдвоем коробку стальной двери без полотна в проем, подложив по периметру деревянные клинья. Они необходимы для корректировки положения и фиксации короба, а также для обеспечения технологического отступа.
Выверяя горизонтали и вертикали строительным уровнем, смещаем клинья в требующуюся сторону. То есть, загоняем их глубже или наоборот слегка вытаскиваем. Следим за тем, чтобы отступы от стены вдоль обоих косяков были приблизительно одинаковыми.
Отрегулировали и нашли верное положение, прочно закрепили раму клиньями так, чтобы при сверлении отверстий в стене она не сместилась.
Через монтажные отверстия сначала петельного косяка бурим в стене отверстия под анкера с соответствующими размерами.

Обратите внимание. Если производителем дешевого входного блока не сделаны отверстия под болты на дверной раме, их нужно просверлить самостоятельно еще перед началом работы. По 3 на притворном и петельном косяке, по 2 на пороге и притолоке.

Болты вставляем и затягиваем гайки.
Временно навешиваем полотно для проверки его хода. Оно не должно открываться самопроизвольно и требовать усилий для закрывания/открывания.
Снимаем полотно, устанавливаем крепеж с притворной стороны, фиксируем порог и притолоку. Еще раз навешиваем для проверки. При необходимости изменяем положение короба путем ослабления или затягивания гаек.
Опять оставляем в проеме только дверную раму и оклеиваем ее строительным скотчем для защиты от монтажной пены.
Задуваем технологические отступы от стены монтажной пеной согласно рекомендациям ее производителя, излишек срезаем.

После полимеризации монтажного пенного материала все непривлекательные участки закрываем обналичкой.

Нюансы установки железной двери в сруб

Независимо от материала, из которого изготовлены двери, для обустройства входа в деревянное строение потребуется окосячка. Необходимость сооружения дополнительной рамы под дверной короб продиктована свойством деревянных строений оседать после строительства. В первый год венцы осядут наиболее интенсивно на 7-10 см. Уменьшится в высоте даже банька из клееного бруса, правда, не так значительно. Поэтому в первый год деревянные срубы вообще не принято оснащать дверями, окнами и выполнять отделку.

Величину усадки сложно рассчитать заранее, зависит она и от периода заготовки леса, и от качества просушки древесины, и от климатических условий. Но запас на свойственное дереву движение оставить нужно, иначе дверь заклинит в неподходящий момент или расположенный над ней венец вместе с кровлей повиснет на двери, а между ним и предыдущим венцом появиться существенная щель.

Согласно особенностям древесины разработали особую технологию установки в срубы металлических дверей:

В отличие от способа монтажа деревянной двери не устраивается верхняя планка, так как притолока металлической рамы будет сама служить опорой.
Чтобы «непоколебимая» стальная дверь не перекосила при усадке строение, ее крепят к лафетам, вставленным в сформированный в стене паз.

За счет пазового крепления лафеты будут сохранять положение при усадочных подвижках венцов и оберегать дверную раму от выворачивания кверху болтов, что неизбежно, если крепеж будет «ехать» вниз вместе с бревном.

Что нужно сделать:

Если проем сформирован в период возведения, дверную конструкцию подбираем так, чтобы между притолокой и плоскостью проема осталось минимум 10 см, и по 6 см осталось с каждой боковой стороны. Для окосячки покупаем брус 100×150.

По высоте двери отмерим и отпилим лафеты. Выпилим вдоль центральной оси одной из сторон бруса паз с глубиной 5 см.
Аккуратно бензопилой надпиливаем с обеих сторон сруба по 5 см приблизительно на четверть ширины стены. Окончательно гребень формируем стамеской, потихоньку отщепляя древесину. Не нужно торопиться и забывать, что в случае ошибки придется покупать дверь с большей шириной и увеличивать проем.
Степлером фиксируем на гребнях ленточную паклю.
Крепим поверх пакли лафеты к стене.
Устанавливаем по стандартным правилам стальную дверь, отступив от обоих лафетов по одному сантиметру и от верха дверного просвета 10 см. Коробку крепим только к лафетам и деревянному порогу саморезами.
Технологические зазоры нужно заполнить паклей и обналичить с обеих сторон.

Спустя три года вместо пакли зазоры осевшего проема можно заполнить пеной, но с новым срубом так поступать не рекомендуют. Ведь в результате усадки пена может потрескаться и утратиться ее герметичность.

Есть еще нетрудоемкий вариант установки с креплением рамы железной двери саморезами к деревянной стене. Использовавшие данную схему строители утверждают, что хозяевам просто придется периодически выкручивать и снова ввинчивать болты, когда их начнет выворачивать из стены от усадки. Однако отверстий в стройматериале будет проделано немало, что не способствует ее укреплению. Лучше все же помучится, выяснить, как нужно правильно устанавливать металлическую дверь в деревянное строение, и поступить согласно технологическим предписаниям.

Видео-пример с переделкой проема

Нельзя сказать, что домашнему мастеру не придется помучиться с установкой стальной двери. Дело трудоемкое и непростое, но ощутимая экономия обрадует карман, а сердце и баню согреет качественный результат собственных усилий. Никто не сделает лучше, чем заботливый хозяин любимой загородной собственности.

Многие не знают, как самостоятельно установить входную металлическую дверь. Наиболее распространены 2 варианта установки. Каждый из них можно сделать самостоятельно, без помощи специалистов. Однако в этой работе есть нюансы, которые необходимо учитывать. Если вы новичок, то ознакомьтесь сначала с пошаговой инструкцией (которая будет описана ниже), а затем приступайте к работе.

Схема устройства металлической входной двери.

Как правильно устанавливается входная дверь: стоит ли звать специалиста

Прежде всего помните, в подобном деле нет ничего трудного, главное — соблюдать технологию установки. Металлическую дверь люди делают для защиты помещения. Она прекрасно смотрится в здании офиса, магазине, на даче или в квартире. Такие двери обладают не только надежной конструкцией, но и элементами декора. Однако стоимость их высокая, что может позволить себе не каждый. Но если вы уже приобрели металлическую дверь, то будет неразумно тратиться на услуги по ее установке. Вы вполне сможете справиться сами, да и финансы сэкономите. Если же у вас такой двери пока нет, но вы планируете ее покупку, обязательно руководствуйтесь некоторыми критериями.

Неудивительно, что выбор падает на металлическую дверь (металл долговечен и прочен, а также устойчив к неблагоприятным воздействиям окружающей среды). Первый критерий, на который необходимо обратить внимание при выборе двери — это ее тип. Они бывают 3 типов: бронированные, защитные и огнеупорные. Каждый вид обладает своими индивидуальными техническими характеристиками. К примеру, защитные двери отличаются прочностью.

Схема каркаса металлической входной двери.

Они устойчивы даже к применению грубой физической силы. Их называют еще противовзломными. Обычно к таким дверям ставят замки, которые не поддаются открыванию какими-либо приспособлениями, кроме вашего ключа. Защитная металлическая дверь особенно необходима для частных домов.

Что касается бронированной двери, то она содержит специальный металлический лист внутри толщиной 3 мм. Это своего рода пуленепробиваемая система, которая особенно важна на стратегических объектах. Такую металлическую дверь устанавливают на складах с боеприпасами, где требуется надежная защита.

Если говорить об огнеупорных дверях, то они нашли свое применение на химических заводах и мебельных фабриках. Благодаря своему уникальному свойству — устойчивости к воспламенениям, возгораниям — они становятся незаменимыми для производственных объектов. Так, к примеру, в случае пожара дверь противостоит возгоранию больше часа. За это время успеют приехать пожарные и устранить возгорание.

Некоторые требования к установке

Для того чтобы правильно установить входную дверь, вам потребуется специальный инструмент и время. Монтаж не отличается сложностью, но необходимо знать о немаловажных деталях. К дверям предъявляются требования, которые определяют их качество. К таким требованиям относится защита от взлома грубого характера, защита от взлома интеллектуального уровня, возможности наблюдения, теплоизоляционные и звукоизоляционные свойства, декор. Перечисленные технические особенности должны быть на высшем уровне качества.

Инструменты для монтажа металлической двери.

Производители заботятся о том, чтобы их продукция смогла устоять перед применением силы. Качественная металлическая дверь обладает достаточной прочностью против ее выбивания или взлома. Также должна быть идеально продумана и система замков (их количество и защитная функция), притворов и петель. Конструкция двери сложная, как и ее составляющие, поэтому при покупке стоит обратить внимание и на мелочи. К примеру, у бронированных вариантов есть возможности видеонаблюдения, однако такая мелочь обойдется вам в круглую сумму.

Если говорить о теплоизоляции, то металлическая дверь может иметь специальный наполнитель, который не будет пропускать холод. Однако минус этого свойства в том, что дверь становится огнеопасна, что в некоторых случаях крайне нежелательно (на химическом предприятии, к примеру). Кстати, от наполнителей зависит, будет ли конструкция обладать звукоизоляцией или нет. Чтобы это узнать, вам необходимо изучить технические характеристики материала-наполнителя. Немаловажное значение имеет и эстетичный вид металлической двери. Сегодня такая дверь востребована, она выглядит солидно и дорого.

Какую входную дверь выбрать?

Приобретая дверь, вам следует придерживаться некоторых правил. К примеру, от ее назначения зависит толщина стали (для квартиры будет достаточно 1,5 мм). Помимо этого, в двери обязательно присутствие таких элементов, как скрытые петли, притворы, наличники и противосъемные штыри. В случае если экземпляр будет предназначаться для частых открываний (не менее 50 раз), и его вес не менее 70 кг, то не забудьте позаботиться о количестве петель — их должно быть установлено более двух.

Теперь обратите внимание на замки — в металлической двери их делается не менее двух, при этом конструкция каждого замка различная.

Разновидности входных металлических дверей.

Звукоизоляционные и теплоизоляционные свойства должны быть безопасными по отношению к содержимому наполнителя (горючесть, токсичность, тяжесть). В завершение вам необходимо подумать и об оформлении двери — как правило, она может быть покрыта кожей (натуральной или искусственной) или специальной антивандальной эмалью. Однако обычное покрытие стоит дешевле, чем обшивка, поэтому здесь нужно исходить не только из своих предпочтений, но и из финансовых возможностей.

Для чего служит наполнитель в металлической входной двери? Он, прежде всего, влияет на огнестойкость, теплоизоляцию и вес конструкции. В качестве наполнителя могут быть следующие материалы: поролон, опилки, бумага, пенопласт, брусья.

Каким образом смонтировать входную дверь самому: пошаговая инструкция

Как правильно установить входную дверь? Многие задаются этим вопросом, так как не знают тонкостей работы. Для начала вам необходимо собрать инструмент, который пригодится вам в процессе работы. Вам потребуется:

уровень строительный;
небольшого размера ломик;
перфоратор (можно использовать и дрель электрическую).

Весь процесс работы условно делится на 3 этапа:

Демонтаж.
Подготовка.
Установка.

Схема установки металлической двери.

Демонтаж старой двери необходим для того, чтобы вы смогли установить новую в проем. Вам необходимо снять с петель дверное полотно и убрать его. Следующий шаг — демонтаж дверной коробки. Можете удалить сразу все гвозди, чтобы облегчить себе работу. Входные двери следует устанавливать сразу правильно, чтобы в дальнейшем не возникало проблем с эксплуатацией.

Что делать дальше? Если вы достали гвозди, то можно приступать к следующей части работы. В случае если гвозди не поддаются извлечению, то следует воспользоваться ломиком. Таким образом вы без труда сможете удалить верхнюю и нижнюю части коробки.

Далее, избавляетесь от старой штукатурки и остатков раствора, удаляете куски теплоизоляции и все гвозди, чтобы входная дверь, которую вы планируете установить, плотно села в проем. Чтобы правильно установить входную дверь, вам потребуется подготовить проем.

Если вы сделали все верно, то проем должен быть шире металлической двери. Если допущена ошибка, то вам придется заузить проем специальным раствором из цемента. Когда раствор высох, необходимо тщательно очистить поверхность для выполнения следующего пункта.

Правильно установить входные двери самому не так сложно, если придерживаться инструкции. Завершающий этап представляет процесс установки. Начинается монтирование дверной коробки. С помощью клинышков закрепляем коробку в дверном проеме. Посредством монтажных отверстий сверлите стену, воспользовавшись сверлом диаметром 10 мм. Сверлите до глубины 20 см. Затем в эти отверстия вставляете анкерные болты, которые, проверив, следует закрутить. Головки скрываете заглушкой под цвет металлической двери. В завершение смазываете петли, а затем навешиваете полотно. Устанавливаете фурнитуру. После установки всех деталей проверяете входную металлическую дверь. Попробуйте открыть ее и закрыть, использовав замок. Теперь все пустоты заполняются монтажной пеной, по прохождении 24 часов штукатурите и шпаклюете все проемы.

Как установить входную дверь своими руками вторым способом? Дверная коробка монтируется при помощи пластин, которые установлены на вертикальных ее сторонах. Принцип монтажа такой же, только вместо анкерных болтов используются стальные прутки.

Особо стойкие и долговечные, нерушимые стальные двери неуклонно вытесняют своих деревянных и древесно-стружечных собратьев из всех сфер современной строительной индустрии. Массивные и крепкие, металлические двери, надежно защищают жилье от несанкционированных вторжений и потому наши соотечественники охотно ставят их в своих городских квартирах и частных загородных домах, причем зачастую в целях экономии делать это предпочитают своими руками. В действительности самостоятельная установка входной стальной двери не составляет проблем для человека в достаточной мере обладающего нужными строительными навыками, ну а малоопытным новичкам правильно справиться с этой работой поможет пошаговая инструкция в нашей статье, выполнение особо сложных действий можно освоить с помощью видео.

Как установить входную стальную дверь: инструкция

Все работы по установке входной стальной двери подразделяются на 3 стандартных базовых этапа:

подготовительные операции, включающие в себя подбор инструментов, демонтаж старой двери и подготовку дверного проема;
монтажные работы – установка и крепление дверной коробки, навешивание двери;
финишные процедуры, к числу которых относится проверка и отлаживание работы замков, корректировка хода дверного полотна, заделывание технологических зазоров.

Совет! Металлический дверной блок – конструкция громоздкая и весьма тяжеловесная, поэтому для его установки вам непременно понадобится сноровистый мускулистый помощник.

Этап 1 — подготовка

Шаг 1. Подбор материалов и инструментов.

Для работы вам понадобятся:

перфоратор или мощная ударная дрель, оснащенная насадками «бур» и «зубило»;
угловая шлифмашина (болгарка);
отвес и строительный уровень;
кувалда и молоток;
рулетка и разметочный карандаш;
средней величины ломик или большой гвоздодер;
топор, ножовка по дереву и кусок доски;
несколько баллонов монтажной пены или раствор цемента высокой марки.

Шаг 2. Демонтаж старой двери.

1. Снимите старое дверное полотно с петель Если сделать это по каким-либо причинам не получается, отверните шурупы, крепящие петли к лутке и снимите дверь вместе с навесами.

2. В нескольких местах надрежьте болгаркой или ножовкой брусья старой дверной коробки, подденьте боковые стойки ломом и осторожно, чтобы не повредить простенок, оторвите их от кирпичного или бетонного основания.

3. Аналогичным образом удалите верхнюю балку и порог.

Шаг 3. Подготовка проема.

1. После того как коробка будет извлечена из дверного проема, гвоздодером или клещами выдерните из стен оставшиеся гвозди.

2. Удалите куски теплоизоляционного материала (если он был проложен между луткой и стеной).

3. Аккуратно оббейте штукатурку вплоть до основания стен (если в них обнаружатся деревянные чопы, выдерните их, а отверстия заделайте раствором).

4. Примеряйте дверной блок к подготовленному проему.

Важно! В том случае, когда изначальные замеры были произведены верно, изготовленная в соответствии с ними дверная коробка должна свободно входить в проем таким образом, чтобы с каждой стороны между ее балками и стенами оставались технологические зазоры в 20-25 мм.

Если блок вошел в проем должным образом, исполнять следующий пункт инструкции вам не понадобится.

5. Когда сотрудник фирмы-изготовителя ошибся с расчетами, и коробка оказалась слишком большой или маленькой для вашего дверного проема, вам придется еще потрудиться и соответственно расширить либо уменьшить его.

6. Для увеличения размеров проема оббейте излишки стены перфоратором, для уменьшения – нарастите недостающий объем высококачественным бетонным раствором.

Этап 2 — монтажные работы

Шаг 1. Монтаж коробки.

1. Вместе с помощником вставьте новую металлическую коробку (без дверного полотна) в подготовленный проем. Для того чтобы блок не вываливался из отверстия в стене, предварительно зафиксируйте его деревянными клиньями. Клинья нарежьте заранее и вставляйте их с небольшим усилием через 20-ти сантиметровые интервалы по всему периметру коробки.

2. Уровнем и отвесом, во всех доступных плоскостях, как можно тщательней, проверьте вертикальность установки лутки. При обнаружении несоответствия, ослабляйте или загоняйте вглубь клинья, тем самым сдвигая коробку в нужном направлении.

3. При достижении желаемого результата, как можно жестче зафиксируйте все клинья, чтобы лутка не сместилась в процессе сверления в стенах крепежных отверстий, и еще раз удостоверьтесь в ее вертикальности.

Важно! Если производитель в целях экономии не сделал в раме вашей новой двери отверстия под болты, просверлите их самостоятельно еще до начала установки коробки. Стандартное количество отверстий – по 3 шт. на вертикальных стойках и по 2 на горизонтальных.

4. Сквозь монтажные отверстия в петельном косяке высверлите в стенах гнезда под анкерные болты. Сверлить начинайте с верхней точки косяка, для сверления используйте победитовое сверло подходящей длины и диаметра.

Если в комплектацию вашей недорогой двери не входят крепежные метизы, самостоятельно приобретите 150-ти миллиметровые анкерные болты диаметром 12-15 мм.
Вставьте в готовые гнезда анкеры и затяните их.

Шаг 2. Навешивание двери.

5. Смазав петли, временно навесьте дверь на косяк. Проверьте ход полотна – оно не должно косить и самопроизвольно закрываться.Если дверь ходит мягко, поворачивается в петлях без приложения существенного усилия, значит, коробка выставлена правильно и ее можно крепить дальше.

6. Для этого снимите дверь с навесов, аналогичным способом просверлите отверстия в противоположной стене и закрепите в ней стойку с запорной планкой, потом зафиксируйте порог и в конце – притолоку.

7. Закройте головки анкеров декоративными заглушками и окончательно навесьте дверное полотно.

Этап 3 — финишная отделка

Шаг 1. Регулировка замков, проверка и корректировка хода двери.

1. Установите на дверь всю, прилагаемую к ней фурнитуру.

2. Откройте дверь на 45, а затем на 90* — в таких позициях она не должна самопроизвольно сдвигаться с места.

3. Закройте дверь на защелку и проверьте, нет ли у нее люфта в этом состоянии.

4. Проверьте зазоры между стойками и дверным полотном – по правилам они не должны превышать 4 мм.

5. Проверьте мягкость работы механизмов замков, возможные неполадки устраните путем подвижки ответных пластин, расположенных на запорной стойке коробки.

Шаг 2. Заделывание технологических зазоров.

1. Дверную раму оклейте малярным скотчем, полотно двери оттяните защитной пленкой.

После установки двери порог и стены закрываются декоративными наличниками