Что делать если между фундаментом и стеной нет гидроизоляции? Гидроизоляция цоколя фундамента: горизонтальный и вертикальный способы Не положили гидроизоляцию внутри дома

У владельцев домов, что возводили или возводят их на заболоченных почвах, вопрос о целесообразности создания гидробарьера между фундаментом и окружающим грунтом даже не возникает. Есть ли необходимость гидроизоляции фундамента там, где грунт переувлажненным вряд ли можно назвать, нужно решать в каждом конкретном случае, учитывая множество объективно существующих факторов, и прогнозируя возможные их изменения в будущем. Про то, когда гидроизоляцию нужно делать обязательно, когда желательно, и в каких случаях об этом мероприятии можно не беспокоиться, пойдет речь в статье.

Типы фундаментов

Для того, чтобы представлять, когда может понадобиться гидрозащита основания дома, кратко вспомним, какие существуют основные типы фундаментов. Самый распространенный вид оснований – ленточный, который, в свою очередь, бывает заглубленный и мелкозаглубленный. Заглубленные основания заливаются бетоном с предварительным созданием армирующего каркаса или выкладываются из ФБС (готовых фундаментных блоков). Заглубленная основа создается только в одном случае, - когда в проекте здания есть подвальное помещение.

Если подвал в здании не предусмотрен, при этом грунт в регионе застройки стабилен, зарываться глубоко смысла нет. Достаточно прокопать траншею от 50 см до метра глубиной, сделать армопояс и залить бетоном, или же использовать для обустройства основания имеющийся в данной местности в достаточном количестве природный камень. Второй вариант намного лучше, так как не требует армирования, допускает применение обедненного бетона, потому обходится намного дешевле. При этом, при правильной перевязке камня, прочность выше, нежели у бетонного фундамента. Но дешевый влагостойкий камень есть далеко не в каждом регионе, а перевозить его на большие расстояния не выгодно. Поэтому армированный бетонный монолит в приоритете.

Третий вариант, - это свайный фундамент. Применяется там, где стабильные пласты грунта находятся глубоко, к тому же грунтовые воды близко от поверхности. Понятно, что о подвале речь не идет, равно как и о гидроизоляции, особенно когда вбиваются железобетонные сваи, изготовленные промышленным способом или винтовые. Иногда сваи изготавливаются на месте, для чего бурится скважина, туда помещается сварная конструкция из арматуры и заливается бетон. В этом случае перед заливкой в скважину помещается цилиндрический гидрозащитный футляр, который нужен для достижения двух целей:

обеспечить нормальную гидратацию бетона во время его созревания (чтобы влага из раствора не ушла в окружающий грунт);

защитить сваю в дальнейшем от разрушения грунтовыми водами.

Существует еще некий симбиоз свайного и мелкозаглубленного фундаментов, - свайно-ростверковое основание. В этом варианте ростверк, то есть поверхностно сооруженная ленточная основа, дополнительно опирается на сваи. Такой фундамент делают там, где нет сильного переувлажнения, но грунтовая подушка недостаточно надежна.

Плитную основу делают на почве склонной к сильному пучению. Здесь в качестве основы здания заливается мощная железобетонная плита под всю площадь постройки. Так значительно уменьшается давление на единицу площади грунта и обеспечивается устойчивость строения. Подвал при таком варианте, по понятным причинам, отсутствует.

Какие фундаменты нет необходимости защищать от влаги?

Чтобы не возвращаться к этому вопросу, сразу обозначим, когда гидроизоляция не нужна. Это свайно-винтовой тип основания, когда в грунт ввинчиваются металлические сваи, а здание стоит на них, не имея прямого контакта с подлежащей почвой.

Мелкозаглубленные ленточные основания также не зачем защищать от влаги (имеется ввиду подошву и боковые поверхности). Здесь будет вполне достаточно качественной (в северных регионах утепленной) отмостки и эффективной ливневой канализации. Просто такой тип фундамента уместен там, где надежный грунт и нет поверхностных вод, поэтому гидроизоляция в этом случае не нужна.

Когда гидроизоляция желательна?

Свайно-ростверковое основание часто создается в регионах, где грунт недостаточно плотный и есть риск подхода грунтовых вод. В таком случае перед заливкой ростверка надо сделать гидроизоляционный футляр. Он защитит бетон от преждевременного разрушения от избытка влаги.

Когда без гидроизоляции не обойтись?

Гидрозащита необходима только тогда, когда создается заглубленное основание с целью иметь подвальное помещение с нормальным микроклиматом. Причем от степени увлажненности почвы в данном случае зависит только то, насколько серьезными и основательными должны быть гидроизоляционные мероприятия. Но гидрозащита подвала нужна в любом варианте, причем со всех сторон, даже если в момент строительства для этого не видно никаких предпосылок. Ведь никто не знает, как через несколько лет поменяется русло подземного поверхностного течения, или насколько изменится климат в смысле годового количества осадков.

Важно! Даже слегка увлажненный грунт, граничащий с подвальными поверхностями, при отсутствии гидроизоляции, сделает микроклимат в подвале комфортным для микроорганизмов, но не человека.

Гидроизоляция подвала при умеренной влажности грунта

Даже в ситуации, когда грунтовые воды далеко от поверхности и регион не отличается выпадением большого количества атмосферной влаги, все поверхности подвала следует отграничить гидробарьером. То есть, нужна горизонтальная и вертикальная влагоизоляция фундамента и бетонной плиты, что служит основанием пола в подвальном помещении. Причем желательно, чтобы слой гидроизоляции был непрерывным.

В рассматриваемой ситуации обычно сначала заливается или выкладывается из железобетонных блоков основание здания, а затем делается устройство основания пола в подвальном помещении. Для вертикальной влагозащиты достаточно применить обмазочные материалы, такие как битумная мастика или гидрофобная штукатурка. Если фундамент из блоков, сначала обрабатываются кладочные швы, а затем наносится всплошную один или два слоя гидрозащитной обмазки. С монолитом проще, - обмазка всплошную и все.

Перед заливкой фундамента делается устройство горизонтального гидроизоляционного слоя, что призван защитить подошву основания. Готовится подушка (снизу гравий, сверху песок или мелкая щебенка) и укладывается в два-три слоя рулонный гидрозащитный материал.

Гидробарьер для основания подвального пола делается прочной полиэтиленовой пленкой или рулонными гидроизоляторами (рубероид, гидроизол). Влагозащитный материал закладывается между черновой и чистовой стяжкой с выходом на стены.

Гидрозащита подвального помещения при повышенной грунтовой влажности

Для начала стоит выяснить источник переувлажнения, для чего следует проконсультироваться со специалистами. Если влага атмосферного происхождения, прежде всего, стоит позаботиться о ее отведении от здания. Это эффективная ливневая канализация и широкая отмостка. Можно вокруг фундамента сделать глиняный замок. При увлажнении почвы грунтовыми водами следует позаботиться об устройстве дренажной системы.

При условии выполнения перечисленных мероприятий, гидроизоляционные мероприятия те же, что и в предыдущем случае, только выбираются более надежные средства влагозащиты. При устройстве гидроизоляции подошвы основания рулонные материалы дополняются промазыванием послойно битумной мастикой. Для вертикальной гидрозащиты применяют оклейку гидроизолом двумя слоями поверх обработанной праймерами фундаментной стены. Для основания пола также подойдет двухслойная рулонная гидроизоляция с предварительной обработкой поверхности битумом.

Мероприятия при сильном переувлажнении

Неблагоприятные гидрологические условия обычно связаны с грунтовой влагой, но могут быть сезонно дополнены обильными осадками или таянием снега. Имеются в виду грунты, склонные к заболачиванию, а также участки, где подземная верховодка близко от поверхности.

В такой ситуации никакая гидроизоляция подвала не поможет, если не сделать полноценный эффективный дренаж вокруг фундамента. Дренажная система формируется ниже подошвы основания, чтобы не дать грунтовой воде подступить к горизонтальным и вертикальным бетонным конструкциям. Обязательно нужно делать мощный (не менее полуметра) глиняный замок, особенно когда дополнительно имеет место переувлажнение за счет атмосферной влаги. Само собой, - отмостка и ливневая канализация.

Обычно в такой ситуации сначала создается горизонтальная железобетонная плита, несколько выступающая за наружный периметр основания здания, и уже затем формируется фундаментная конструкция. Гидроизоляцию плиты лучше делать в два этапа:

первый слой перед заливкой чернового бетона;

второй слой перед чистовой стяжкой.

Выбор материала производится с учетом сложности гидрологических условий. Это может быть многослойные рулонные гидробарьеры, устроенные на битумной основе.

Даже самая надежная конструкция дома может разрушиться из-за постоянного воздействия влаги. Ее защита включает целый комплекс мероприятий, в число которых входит грамотно выполненная гидроизоляция между фундаментом и цоколем или стеной. Некомпетентные застройщики могут высказывать мнение о том, что она вовсе не требуется, так как подземная часть здания итак изолирована по всем правилам. Но данное утверждение ошибочно. Фундамент обязательно требуется ограждать от кирпичной или газосиликатной кладки. Дело в том, что вертикальная гидроизоляция в процессе эксплуатации дома может повредиться из-за подвижек грунта и в процессе даже незначительных осадок. Тогда только горизонтальная защита способна будет спасти стены от капиллярного поднятия влаги.

Задачи горизонтальной гидроизоляции

Устройство гидроизоляции считается хлопотным мероприятием, но ни один дом без нее не простоит долго, даже если он построен на горе, а грунтовые воды залегают на большой глубине. Всегда найдутся причины для появления конденсата и проникновения влаги внутрь конструктивных элементов. Ведь кроме подземных вод, существуют еще дождевые и талые воды, оказывающие не менее губительное действие на фундамент и стены строения.

Главная задача гидроизоляции заключается в предотвращении контакта конструктивных элементов строения с влажной средой, а в случае намокания фундамента – в создании надежной преграды на пути поднятия капиллярной влаги в несущих стенах.

Между кирпичной кладкой и фундаментом устраивается горизонтальная гидроизоляция еще на этапе строительства. Конечно, существуют способы ее выполнения уже после возведения стен, но они являются либо слишком трудоемкими, либо чересчур дорогостоящими. Решение сэкономить на материалах или элементарная забывчивость «мастеров» может привести к существенным проблемам и сложностям в дальнейшем, поэтому игнорировать важность влагозащитного слоя не следует.

Нижнюю горизонтальную гидроизоляцию укладывают на уровне подошвы фундамента, но речь в этой статье идет не о ней, а о верхнем изолирующем слое. При его устройстве применяются рулонные материалы, такие как рубероид, толь, стеклоизол, гидроизол, рубемаст и т.д. Для создания водонепроницаемого ковра между фундаментом и кладкой из кирпича или блоков необходимо:

выровнять верхнюю поверхность фундамента раствором;
уложить гидроизоляционный материал в два слоя.

Для надежности допускается фиксация рубероида горячим битумом. Мастику, в этом случае, рекомендуется наносить непосредственно на подготовленные полотна, а после укладки – прижать полужестким валиком. В случае наличия на рулонах крошки, поверхность следует предварительно зачистить, иначе стыковка окажется некачественной.

При отсутствии подвального помещения выполняется двойная горизонтальная гидроизоляция стен:

первый слой – между фундаментной частью и кладкой цоколя;
второй слой – в кирпичной или блочной стене, не доходя до нижнего уровня перекрытия первого этажа или лаг около 10-15см.

Полосы рубероида или другого рулонного материала укладываются заподлицо с кладкой, но они могут несколько выступать за пределы стен. Чтобы добиться аккуратного внешнего вида, ровные края разрезанных вдоль полотен рекомендуется ориентировать наружу, а «рваную» сторону - обращать внутрь дома. Кроме того, следует учитывать, что материал должен укладываться по длине внахлест.

Удачное сочетание вертикальной и горизонтальной гидроизоляции дома обеспечивает максимальную герметичность конструкций. А отсутствие в них влаги может гарантировать долгий срок эксплуатации дома и невозможность появления сырости и грибка во внутренних помещениях строения.

Зачем нужна гидроизоляция между кладкой и фундаментом

Стыковка кирпича с бетонной поверхностью предполагает некоторые особенности. Они заключаются в том, что монолит под действием влаги может становиться прочнее, а смоченная водой кладка постепенно разрушается. Замерзшая при минусовой температуре влага способна откалывать куски даже от поверхностно пропитанного кирпича, в результате чего стены начинают постепенно осыпаться. И это не говоря о том, что в доме появляется сырость, неприятный запах и плесень, трудно поддающаяся выведению.

Пористая структура кирпича содействует быстрому поднятию капиллярной влаги вверх по стенам.

Устранение ошибок

Многие владельцы домов, упустившие шанс своевременного устройства гидроизоляции между кладкой и фундаментом, обращаются к специалистам за помощью. Сложность заключается в том, что защитный слой должен располагаться по всему периметру коробки в ее нижней части. То есть для того, чтобы уложить изоляционные материалы, здание, по идее, нужно демонтировать или приподнять каким-то образом. Но такие варианты просто невозможны и не рассматриваются.

На самом деле, есть пару способов для исправления ситуации. Один из них не требует больших материальных вложений, но выполнять его придется достаточно долго. Второй вариант несколько проще, но намного дороже. Что выбрать? Решение этого вопроса оставим хозяину.

Первый способ заключается в частичной, поэтапной разборке кирпича на уровне стыка стены с фундаментом. Вначале убирается небольшой фрагмент кладки, затем прокладывается гидроизоляция из стеклохолста или другого современного материала, после чего проемы вновь заполняются вынутыми кирпичами, а швы зачеканиваются. Через 3-4 недели приступают к работе на следующем участке. Долго, зато дешево.

Второй способ предусматривает инъецирование участка «фундамент-кладка» специальным составом. Он проникает в пустоты, поры и микротрещины, создавая водонепроницаемую преграду. Наклонные отверстия (шпуры) бурят на глубину не более 2/3 толщины стены и под давлением вводят в них герметизирующий гель или полимерно-цементные смеси.

Другая технология основывается на установке инъекторов в кладке и бетонном монолите на срок не менее двух недель. В этом случае идет постепенное наполнение шпуров гидроизоляционными составами. Работы по инъецированию следует доверять профессионалам, имеющим опыт подобных работ.

После выработки ресурса битумными мастиками или рубероидом становится актуальна гидроизоляция старого фундамента дома для повышения ресурса силовых конструкций. При этом необходимо защитить от почвенной влаги, грунтовых и сточных вод боковые поверхности фундамента, уложить по периметру дрены, изготовить горизонтальную отсечную гидроизоляцию между фундаментом и стенами. Если Вас интересует горизонтальная отсечная гидроизоляция то вам , если вертикальная, тогда читайте далее.

Если на этапе строительства про гидроизоляцию фундамента дома забыли или выполнили ее не корректно, либо старое защитное покрытие выработало ресурс, необходимо произвести комплекс мероприятий повторно для решения следующих задач:

отсечка стен от цокольной части фундамента – конструкционные материалы коробки жилища втягивают влагу из железобетонных конструкций и разрушаются гораздо быстрее;
защита арматуры от коррозии, бетона от разрушения, увеличивающейся в объемах водой, при замерзании внутри структуры материала.

Например, если коттедж построен без горизонтального гидроизоляционного ковра, гниют нижние венцы сруба, разрушается кирпичная кладка. При отсутствии гидроизоляции наружных граней фундамента ежегодное раскрытие трещин в бетоне увеличивается на 0,2 – 0,5 мм.

Внимание! Если в жилище с подвалом, то проблему можно решить изнутри, но для МЗЛФ придется оголять ленту снаружи, чтобы обеспечить доступ к бетонным поверхностям.

Вертикальная наружная гидроизоляция

Основная сложность при проведении ремонта гидроизоляции – недоступность бетонных поверхностей. Кроме того, защищать фундамент необходимо снаружи. Поэтому приходится разрушать отмостку, демонтировать фасадные и цокольные облицовки.

После оголения ленты сделать гидроизоляцию фундамента можно по нескольким технологиям: оштукатурить, оклеить либо обмазать соответствующими материалами, чтобы защитить дом от разрушения.

Обмазочные материалы

Гидроизоляция фундамента своими руками путем обмазывания эпоксидными, полимерными или позволяет получить непрерывный пленочный слой:

с поверхности снимается пленка – химическое фрезерование последовательным нанесением очистителя, активатора, пескоструйная обработка, зачистка УШМ с металлической щеткой;
углубляются швы – штробы 2,5 х 2,5 см минимум, чтобы уложить в них бетонитовый жгут;
обработка поверхности – 2 – 3 слоя мастики поверх праймера, служащего для повышения шероховатости поверхности.

После этого дом получит защиту от намокания фундамента и стен. Недостатком является низкая механическая прочность пленки, целостность которой способны нарушить даже камни, присутствующие в материалах обратной засыпки. Поэтому, мастики часто служат нижним слоем комплексной гидроизоляции. До окончательного высыхания на них наклеивают мембраны, полиэтиленовые пленки либо наплавляют рулонные материалы.

Оклеечные материалы

Сделать гидроизоляцию фундамента дома своими руками можно — пленками, мембранами. При отсутствии подошвенной изоляции рулоны запускают на дно траншеи (10 – 20 см), наплавляют снизу вверх. Пленки фиксируют к поверхности специальным полимерным клеем, мембраны и гидростеклоизол могут иметь самоклеящийся слой.

Гидроизоляция рулонными материалами.

Если уровень грунтовых вод (УГВ) высокий либо есть вероятность его сезонного подъема, необходимо три слоя материала. При низком залегании грунтовых вод достаточно двух слоев ковра гидроизоляции. Основными нюансами технологии являются:

продольный шов соседних листов – нахлест 10 см минимум;
поперечный шов – актуально при наращивании рулонов для заглубленных ленточных фундаментов, составляет 20 – 30 см, верхний рулон накрывает нижний во избежание протечек по аналогии с укладкой кровельных материалов;
расположение листов – только вертикально.

Для повышения прочности между слоями оклеечной и обмазочной изоляции устанавливается тонкая арматурная сетка (полимерная, оцинкованная, обычно используемая для штукатурных покрытий).

Внимание! Если рулонная гидроизоляция применяется самостоятельно, швы обрабатываются мастикой. При выполнении комплексной защиты слой мастики находится под гидростеклоизолом по умолчанию, швы можно не обрабатывать дополнительно.

Недостаток по-прежнему заключается в недостаточной механической прочности покрытия. Проблему полностью решает классическая либо сминаемо-скользящая теплоизоляция. В первом случае поверхность оклеивается ЭППС пенополистиролом высокой плотности. Под отмостку на уровне — 30 – 40 см от земли укладывается дополнительный горизонтальный слой ЭППС. Это позволяет компенсировать вспучивание полностью, сохраняя геотермальное тепло в слоях почвы, прилежащих к фундаменту.Во втором варианте поверхность ЭППС дополнительно укрывается полиэтиленом (крепится только вверху к стене). После чего материалом обратной засыпки траншеи к полиэтилену прижимаются листы мягкой теплоизоляции ПСБ-С (пенопласт) без фиксации к стене. При вспучивании наружный слой сминается. Сдвигается по скользкой пленке вверх, весной возвращается в исходное положение.

Водостойкие штукатурки

Гидроизоляция фундамента своими руками может изготавливаться в виде штукатурного слоя. Цементно-песчаный раствор для этих целей не годится, применяются специальные сухие смеси с полимерными добавками, закупоривающими поры бетона в верхнем слое:

на поверхность монтируется штукатурная сетка;
поверхность смачивается, затем наносится первый слой 0,5 – 1 см;
после высыхания производится финишное оштукатуривание до общей толщины слоя 2 – 3 см.

Гидроизоляция фундамента специальными штукатурными смесями.

Это бюджетное решение для загородного дома в сравнении с обмазочными и оклеечными технологиями.

Внимание: Если в регионе эксплуатации обильные осадки, на участке высокий УГВ, необходимо здания в обязательном порядке. Дрены размещаются на уровне подошвы фундамента, отводят самотеком воду в подземную емкость.

Внутренняя гидроизоляция

При наличии в здании эксплуатируемого подвального этажа чаще применяют гидроизоляцию фундамента дома изнутри. Пленки, рулонные и мембранные материалы здесь практически бесполезны:

после намокания бетона они отслаиваются от конструкционного материала;
механическая фиксация невозможна;
эффективность защиты крайне низкая.

Инъекционная гидроизоляция

Изнутри часто применяется инъекционная гидроизоляция фундамента, которую можно выполнить своими руками лишь при достаточной практике работ. Сложность заключается в определении мест бурения сквозных отверстий в несущей конструкции, которые ослабляют ее прочность. Технология имеет вид:

подготовка – поверхности обследуются на наличие трещин и течей;
заделка щелей – составами, например Пенепурформ или любыми другими аналогами;
шурфы – отверстия по диаметру инъекторов согласно схеме под углом 45 градусов;
инъекции – в шурфы заводятся пакеры, которыми нагнетаются ремонтные смеси.

Инъекционная гидроизоляция фундамента изнутри.

Компоненты смешиваются перед нагнетанием, операции производятся после прогревания бетона до 35 градусов. Недостатком является отсутствие необходимого оборудования в арсенале домашнего мастера. Даже его аренда обходится дороже наружной гидроизоляции после откапывания траншей.

Объемная гидроизоляция

Производитель Пенетрон и многие другие выпускают ремонтные смеси для любых эксплуатационных условий. Все работы можно произвести своими руками, чтобы сделать все ж/б конструкции дома абсолютно водонепроницаемыми. Принцип действия объемной гидроизоляции имеет вид:

герметизация узлов ввода инженерных систем, примыканий, сопряжений, стыков, швов материалом Пенекрит;
ликвидация течей (напорные грунтовые воды) смесями Ватерплаг, Пенеплаг;
укладка гидропрокладок Пенераб в швы блоков ФБС либо обработка их клеем ПенеПрокси, лентой Пенебанд;
обработка поверхностей продуктом Пенетрон.

При химическом взаимодействии компонентов смеси с цементным камнем происходит реакция обратного осмоса. Молекулярный состав бетона изменяется, после чего, конструкционный материал получает новые свойства (водонепроницаемость) по всей толщине конструкции.

Если пропитать Пенетроном нижние ряды кирпичной кладки, предварительно обработав швы клеем Пенепрокси, они полностью заменят горизонтальную гидроизоляцию стен. Причем, со временем материалы лишь набирают прочность, а не теряют ее от контакта с водой. Поэтому ресурс становится неограниченным – отколотый кусок бетона полностью сохранит водонепроницаемость до полного разрушения механическим способом.

У этого же производителя имеются продукты для инъекций (Пенесплитсил на основе эпоксидных, битумных смол), оштукатуривания дефектных поверхностей (Скрепа, придающая бетонам, каменным, кирпичным кладкам конструкционную прочность).

Более того, специалистами компании разработаны наиболее востребованные типовые решения:

фундаментная лента из ФБС блоков – Пенекрит в швах, Пенетрон по всей поверхности бетона;
кирпичная стена изнутри – два слоя Пенетрон поверх штукатурки, армированной сеткой;
кладка снаружи – 2 слоя Пенетрон по цементно-песчаной штукатурке;
напорная течь – Пенеплаг + Пенекрит (в качестве заглушки 2,5 х 2,5 см);
ввод инженерных систем – расширение штроб до 2,5 см на глубину 4 – 6 см, слой; Пенеплага/Ватерплага, прокладка Пенебар, замазка Пенетроном;
примыкания полы/стены – штроба 2,5 х 2,5 см под 45 градусов к вертикали с заполнением составом Пенекрит.

Внимание! Объемная гидроизоляция пенетрирующими составами (Пенетрон – не единственный производитель таких составов) снижает трудозатраты ремонта на порядок. Изоляция наружных поверхностей изнутри подвала – оптимальное решение, избавляющее от земляных работ.

Горизонтальная отсечная гидроизоляция

В конструкции старого коттеджа стена покоится на фундаменте, что существенно затрудняет укладку рубероида или гидростеклоизола своими руками. Чтобы сделать гидроизоляцию фундамента дома, придется выполнить комплекс ремонтных работ:

оголение фундамента – траншея вплотную к ж/б конструкции глубиной до ее подошвы;
разгрузка – обычно частичная, заводятся продольные либо поперечные балки;
деление периметра – через каждый метр лента разделяется захватками;
удаление стенового материала – вырезание УШМ с диском по камню кирпичной кладки либо венца сруба бензопилой;
стяжка – раствор M100 (желательно с пенетрирующей добавкой);
гидроизоляция – два слоя рулонного материала, концы загибаются для создания нахлеста на соседнем участке;
расклинивание – замена нижнего венца либо ряда кирпичной кладки, заполнение щелей клиньями, сухим раствором (M100 и выше).

Так же возможен вариант горизонтальной гидроизоляции проникающими составами, читайте . Но большей популярностью пользуется инъекционная горизонтальная гидроизоляция, она делается аналогично , только отверстия сверлятся в плоскости между цоколем и кладкой, смесь подается в эти отверстия. Таким образом создается пропитанный гидроизоляцией слой.

Если у старого построенного жилища венцы и нижние ряды кладки целые, здание просто приподнимается домкратами с соблюдением техусловий:

вертикальное перемещение длинных сторон не больше 5 см за один прием;
предварительная обвязка стен срубов вертикальными досками (два самореза в каждый венец)

Внимание: Работы на соседних захватках производятся после набора прочности раствором, использовавшимся в стяжке.

Таким образом, в эксплуатируемом здании гидроизоляцию фундамента можно произвести несколькими способами в зависимости от наличия эксплуатируемого подвала, УГВ. Все методики подходят для ремонта водозащитного изоляционного слоя на бетонных конструкциях дома, предназначенных для работы в агрессивных средах под землей.

Совет! Если вам нужны подрядчики, есть очень удобный сервис по их подбору. Просто отправьте в форме ниже подробное описание работ которые нужно выполнить и к вам на почту придут предложения с ценами от строительных бригад и фирм. Вы сможете посмотреть отзывы о каждой из них и фотографии с примерами работ. Это БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает.

Подскажите, пожалуйста, как нам исправить нашу ошибку. А именно: забыли проложить гидроизоляцию (рубероид) между фундаментом и силикатными блоками. Это веранда и она не отапливается. В помещении сырость.

Действительно, газосиликатные (ячеистобетонные) блоки из-за своей пористой структуры обладают свойством впитывать, как губка, большое количество влаги.

Однако, отсутствие горизонтальной гидроизоляции может быть не единственным источником сырости. Неважная гидроизоляция пола, отсутствие наружной штукатурки, попадание конденсата с металлической либо асбестоцементной кровли на стену в зоне опирания стропил, отсутствие вентиляции также провоцируют повышение влажности. К тому же, в неотапливаемом помещении во время дождя и тумана, в период выпадения росы газосиликат будет поглощать какое-то количество атмосферной влаги вне зависимости от наличия гидроизоляции снизу.

Упомянем также, что можно «подсушить» фундамент, устроив подземный дренаж. Это не решит проблему на 100%, но отведёт значительную часть воды от подземных конструкций. Главное, иметь место для сброса дренажных вод.

Теперь о «забытой» гидроизоляции. Если не считать особо сложных и дорогостоящих, есть два способа её сделать. Один весьма трудоёмкий и недорогой по материалам. Другой не столь трудозатратен, но материалы обойдутся в копейку. Итак:

С технической точки зрения решение элементарное, но в исполнении трудоёмкое. В нижней части, там, где «забыта» гидроизоляция, стена разбирается. Не вся сразу, конечно, а по частям. Мы бы рекомендовали вынимать по половинке блока через блок, благо газосиликат легко режется. Тогда работу можно сделать за четыре приёма. Вырезаем фрагмент кладки, клеим гидроизоляционный ковёр, только не рубероид, а качественный битумно-полимерный рулонный материал на основе стеклохолста. По краям нужно оставить запас в несколько сантиметров, чтобы потом склеить с соседними фрагментами. Вставляем вынутую половинку блока обратно, тщательно зачеканиваем швы и ждём 3-4 недели, пока раствор наберёт необходимую прочность. Потом повторяем, но не в соседнем ряду, а через ряд. За лето можно эту работу выполнить. Увы, отделку стены, если она имеется, придётся восстанавливать.

Можно разбирать стену последовательно, как на иллюстрации и разворачивать рулон, но это долго

Способ инъецирования (гидрофобизации) основан на создании в материале стены горизонтального пояса, пропитанного препаратом, придающим стенам водонепроницаемые свойства. Пустоты (если они есть) заполняются специальными цементными гидроизолирующими ремонтными составами. В стене примерно на 90% глубины сверлят наклонные несквозные отверстия, в которые заливают специальные жидкости, в их состав могут входить кремнийорганические соединения, соли металлов, полимерные составляющие.

Препарат постепенно впитывается в кладку или бетон, его закачивают в скважины под давлением или ставят на пару недель в скважину инъекторы, по принципу действия схожие с капельницами. Для некоторых видов стеновых материалов рекомендуют применять не жидкие составы, а вязкие полимерно-цементные смеси. Жидкости и смеси пропитывают кладку и бетон на значительную глубину и образуют внутри них водонепроницаемые кристаллические структуры, со временем и под воздействием влаги лишь улучшающие свои гидроизоляционные свойства.

Существует немало производителей подобных материалов и у каждого из них разработаны довольно обширные и подробные технологические карты проведения работ такого рода. Для каждого случая и вида стеновых материалов могут быть применены разные технические решения и тип ремонтного состава, число комбинаций довольно велико. Приобретать инъецирующую гидроизоляцию следует в специализированной компании, которая является дилером производителя. В этом случае менеджер будет иметь необходимые знания, сможет грамотно подобрать необходимые именно для вас мероприятия и гидрофобизаторы. Предварительно следует зафиксировать состояние вашей стены и фундамента: материалы, толщины, наличие пустот, швы. Желательно сделать фотографии.

Вот такой инъектор (пакер) придётся взять в прокат в случае применения густой цементной смеси. Для жидкого состава можно использовать обычную медицинскую капельницу, правда, увеличится время проведения работ

Как и где сверлить отверстия и ставить пакер (капельницу), вам подскажет консультант. Если раствор, на котором лежат блоки, довольно толстый и плотный, возможно удастся обработать именно его, тогда препарата понадобится немного

Так как газосиликат является материалом с открытыми и довольно крупными порами - не факт, что его удастся как следует пропитать. Возможно, сделать отсечку не в нижней части стены, а в верхней зоне фундамента будет лучше. Вместе с материалом вы получите инструкции, каким образом проводить работы: на каком расстоянии бурить скважины, какое количество состава закачивать и т. д. Отметим, что предписаний необходимо придерживаться самым строгим образом, не пытаясь сэкономить. В противном случае усилия могут пропасть втуне. Если же всё сделать как нужно, будет создан надёжный и весьма долговечный гидроизоляционный барьер.

Инъецирование толстой стены удобнее проводить с двух сторон

Главный недостаток метода - высокая цена на специальные препараты.

Понятие «цоколь» обозначает подножие здания, пространство между фундаментом и стеной. Если у вас частный дом с ленточным фундаментом, то цоколем считается его часть, находящаяся над уровнем земли. Для обеспечения качественной вентиляции его высота должна быть как минимум 30 см, но может достигать и метра, и даже более, при наличии в строении цокольного этажа.

Многие застройщики задаются вопросом, нужна ли гидроизоляция между фундаментом и цоколем? Чтобы ответить на данный вопрос, разберемся в физических процессах, происходящих в конструкциях вашего дома.

Даже самое красивое строение, плохо адаптированное к защите от окружающих условий, не принесет радости тем, кто в нем живет.

Применимо к цоколю можно выделить несколько основных требований:

Высокая прочность, так как он держит на себе все здание.
Устойчивость к атмосферным осадкам и надежная защита от любых неблагоприятных воздействий.
Отсутствие такого фактора, как проникновение влаги из грунта в конструкцию. В определенных ситуациях она способна подниматься по стенам на несколько метров, что чревато сыростью в помещениях.

Как известно, в материале всегда имеются мельчайшие полости, так называемые капилляры. Если их дополнительно не гидроизолировать, то они будут пропускать влагу, что вызовет множество проблем. Во-первых, сырость в помещениях, во-вторых, при наступлении морозов влага замерзнет и расширится, множество подобных циклов замораживания-размораживания способно разрушить даже самый прочный материал.

Стоит отметить, что для наилучшего результата необходима не только горизонтальная гидроизоляция между цоколем и фундаментом, но и вертикальная защита конструкции. Только комплекс этих мероприятий гарантирует высокий уровень защиты конструкции, поэтому мы рассмотрим, как сделать ваш цоколь максимально защищенным.

Основные особенности горизонтальной гидроизоляции

Очень важный этап, на котором многие застройщики, проводящие работы своими руками, делают типичную ошибку. Она заключается в том, что изоляция проводится только между цоколем и стеной. То есть, влага из-под земли подымается под самую стену ().

И если под землей фундамент не так промерзает и подвергается неблагоприятным воздействием, то надземная часть, пропитанная влагой, разрушается гораздо быстрее, чем это было бы при правильном проведении защитных работ.

Правильно делать работы надо следующим образом:

Первый гидробарьер устраивается на уровне примерно на 20 см выше уровня почвы. Он защитит цоколь от грунтовых вод из капилляров фундамента.
Второй слой устраивается в месте соединения основания со стеной. Он аналогичен первому.

Благодаря двухслойной системе ваша конструкция защищена гораздо надежнее. Теперь можно быть уверенным, что влага из почвы не проникнет в дом. Если надземная часть состоит также из бетона, то защитный барьер устраивается между слоями при заливке как минимум в два этапа.

Рассмотрим, какие виды материалов могут использоваться для данных работ и особенности применения каждого из них.

Рубероид

Рубероид – самый распространенный, можно даже сказать, традиционный вариант для гидроизоляции сооружений. Работы с ним достаточно просты: нарезаются полосы необходимой ширины и укладываются на фундамент. Практика доказывает, что лучше класть материал в два слоя – это обеспечит необходимую надежность.

Главное его преимущество – доступность и низкая цена. Материал продается везде, поэтому найти его не составит никакой проблемы. Качество защитного покрова достаточно неплохое, но все же есть множество современных материалов, которые превосходят рубероид.

На фото – рубероид – лидер по популярности среди застройщиков

Стеклоизол

Данный материал выпускается под различными торговыми марками в различных версиях.

Он может быть на основе стеклоткани или стеклохолста и имеет множество достоинств:

Высокая прочность благодаря применению современных технологий производства и использованию только высококачественного сырья.
Высокая степень надежности гидроизоляционного покрова благодаря большой толщине материала.
Простота работы – легко режется, с помощью горелки материал можно подплавить, и он отлично приклеится к основанию, заполнив пустоты.

Стоит отметить, что для защиты фундамента применяется нижний слой изоляционного материала

Битумные материалы

К этой группе можно отнести битум и различные мастики на его основе. Сам по себе битум может растрескаться через 2-3 года, но между слоями бетона или кирпича материал надежно защищен от неблагоприятных воздействий, поэтому служит гораздо дольше.

Работать с данными составами достаточно просто, мастики сразу готовы к употреблению, поэтому лучше использовать их. Варка битума – не самое интересное, к тому же небезопасное занятие.

Хорошим решением станет использование битумной мастики совместно со стеклоизолом или рубероидом: вы намазываете основание составом, после чего приклеиваете материал. Так можно добиться высочайшей степени защиты конструкций.

Жидкая резина

Относительно новый материал, который достаточно распространен среди застройщиков в силу ряда причин:

Он обладает высокими эксплуатационными качествами и эластичностью, даже при трещинах в фундаменте гидроизоляционный покров останется целым.
Проникающая способность состава очень высокая – он проникает в самые мельчайшие неровности и надежно закупоривает все капилляры.
Отличная адгезия ко всем материалам, применяемым при возведении цоколя. Покров держится отлично.
Простота нанесения – с помощью шпателя вы сделаете защитное покрытие высочайшего качества своими руками.
Для применения состав не нужно нагревать, он абсолютно пожаробезопасен и не имеет неприятных запахов. Все достаточно просто, но инструкция, идущая с материалом обязательна для изучения.

Материалы бывают двух видов – на основе битума и на основе полиуретана. Каждый из них отличается высокими эксплуатационными свойствами.

Также в зависимости от объема работ может применяться как ручной, так и машинный способ нанесения. Для машинного способа применяются двухкомпонентные составы, с их помощью можно сделать огромный объем работ за короткое время.

Совет! На качестве защиты конструкций от влаги не стоит экономить, поэтому лучше всего использовать жидкую резину, так вы сможете быть уверены, что и через 20 лет прочность покрытия будет на высочайшем уровне.

Вертикальная гидроизоляция цоколя

Для наилучшей защиты в комплексе с горизонтальной, необходимо провести и вертикальную гидроизоляцию. Она заключается в создании водонепроницаемого барьера на всей наружной поверхности фундамента и цоколя. Существует несколько видов защитных покровов, рассмотрим каждый из них.

Проникающая обработка

Проводится с помощью составов на основе водонепроницаемого цемента и кварцевых наполнителей или с помощью жидкого стекла (на силикатной основе). Такой способ гарантирует долговечность покрытия и надежную защиту вашего дома от грунтовых вод и атмосферных осадков ().

Если вы используете жидкое стекло, наносить его нужно либо валиком, либо кистью, лучше провести обработку в два слоя. Полученный защитный покров не пропустит влагу даже через много лет.

Проникающие составы наносятся кистью слоем не более 3 мм, после высыхания обработка повторяется, и вы можете быть уверены в надежной защите.

Окрасочная изоляция

Производится с помощью различных лакокрасочных материалов на основе полиуретана и других компонентов. В пользу этого способа может выступить простота его нанесения.

Недостатков же гораздо больше: для обеспечения надежности нужно нанести 6-8 слоев, а это большие затраты времени. Такой покров очень недолговечен, что делает его использование неоправданным.

Обмазочная изоляция

Можно сказать, что это самый распространенный способ защиты конструкций от влаги.

Существует много составов, с помощью которых производятся работы, рассмотрим основные из них:

Битум, материал необходимо варить, наносить горячим, что доставляет массу неудобств. Кроме того, такой покров начинает растрескиваться уже через несколько лет.
Битумные мастики не нужно разогревать, они готовы к применению, что, несомненно, большой плюс. Покрытие из них прочнее, но все равно оно недостаточно долговечно.
Жидкая резина – самый прочный и технологически совершенный материал. Наносится шпателем, а если объемы большие – специальной установкой. Покрытие очень долговечное благодаря эластичности застывшего материала. Это по праву лидер данного сегмента.

Рулонная изоляция

Очень надежный способ защитить конструкцию. Проводится с помощью наплавляемых рулонных материалов – стеклоизола и аналогов, рубероида. Некоторые предварительно обрабатывают поверхности мастикой, некоторые просто с помощью горелки разогревают и приклеивают изоляцию

У этого способа есть один недостаток – цена, в остальном он достаточно надежен, ведь вокруг вашего цоколя образуется целый защитный покров, который очень долговечен.

Совет! Не стоит перегревать материал горелкой – его структура может нарушиться, и покров получится гораздо менее надежным.

Вывод

Не стоит пренебрегать защитой основания вашего дома, это чревато как сыростью в помещениях, так и разрушением конструкции, а это сулит огромные затраты на ремонт. Видео в этой статье разъяснит некоторые особенности защиты цоколя (